Посадочная яма для яблони и груши

Начинающие садоводы часто задают вопрос, какого размера посадочную яму готовить под яблоню или грушу? И в ответ можно услышать, например, метр на метр или 80 см. на 80 см. Тем более, что объяснит всё сотрудник селекционной станции Дмитрий Тележинский, сам садовод со стажем. Для него рыть яму плодовому дереву — работа привычная.

Чтобы не допустить ошибок в таком достаточно трудоемком процессе, как подготовка посадочной ямы, важно учитывать четыре основных фактора.

Первый — плодородие почвы. Если толщина плодородного слоя достигает 40-50 см., а такое иногда наблюдается в старых садах, где годами вносилось много органических удобрений, саженцы можно высаживать «под лопату». Ямка должна быть такого размера, чтобы туда помещалась корневая система саженца в расправленном виде. Если же почва малоплодородная, необходимо подготовить посадочную яму диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. и заполнить её плодородной почвой.

Второй фактор — механический состав почвы. Если почва легкая и водопроницаемая, копаем стандартную яму диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. Если почва тяжелая и водонепроницаемая, яма должна быть гораздо шире и не такой глубокой. Например, диаметром 120 см. и 40 - 50 см. глубиной. Так вода не будет застаиваться во время дождей и таяния снега. Желательно в этом случае сделать еще и дренаж.

Третий фактор – глубина залегания грунтовых вод. Если в середине обычного лета (не засушливого и не дождливого) вода в колодце стоит на глубине менее одного метра от поверхности, то плодовые деревья нужно высаживать не в ямы, а на насыпные холмы диаметром 2-2,5 метра и высотой около 0,5 метра.

Четвертый фактор – вид подвоя, на котором выращен саженец. Если это сильнорослый семенной подвой, яма нужна стандартная, диаметром 80 – 100 см. и глубиной около 80 см. Для клонового карликового подвоя яму можно подготовить и поменьше: 60 см. в диаметре и 50 см. глубиной.

При посадке следует помнить следующие тонкости:

Яму заполняем смесью из верхнего плодородного слоя почвы — его вынимают при копке — и органического субстрата (навозный перегной, компост, торф). Очень хорошо добавлять в смесь листовой перегной и дерн. Также можно засыпать золу (до одного стакана на ведро смеси), фосфорные и калийные удобрения по инструкции и, при необходимости, известковые материалы. Если смесь получается слишком плотная, используют песок.

Чтобы не было просадки, заполненную смесью яму утрамбовывают ногами, потом в середину вбивают металлический или деревянный кол, копают небольшую ямку для саженца, расправляют у него корешки, засыпают почвой и поливают. Саженец подвязывают «восьмеркой», чтобы он не терся о кол. Кол, желательно, ставить с южной стороны от саженца, так он пусть и немного, но защитит стволик от солнечных ожогов. Почва, которую используют непосредственно для засыпки корневой системы саженца, не должна содержать минеральные удобрения, чтобы не ожечь молодые корешки.

Не желательно заполнять яму целиком одним органическим субстратом. Органика со временем разрушается и почва оседает. Это грозит заглублением корневой шейки саженца, что нежелательно, особенно когда подвой семенной. У саженца на клоновом подвое заглубление возможно. В этом случае необходимо оставить не засыпанными до места прививки пять-восемь см. штамба, но только при весенней посадке. Осенью от заглубления лучше вообще воздержаться, чтобы избежать подопревания коры, а почву подсыпать следующей весной.

Начинающие садоводы должны помнить, лучше пусть саженец будет немного недокормленным, чем перекормленным. Затяжной рост очень плохо сказывается на зимостойкости. Особенно это касается груши.