Сажаем уральскую вишню

Продолжаем серию публикаций, подготовленных специально для Вас, Маргаритой Германовной Исаковой старшим научным сотрудником Свердловской селекционной станции. Воспользуйтесь возможностью перенять опыт у выдающего специалиста по косточковым культурам!

Вишню можно сажать и весной и осенью. Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста саженцев складываются при посадке их весной. За вегетационный период растения хорошо развиваются и уходят в зиму подготовленными. Однако продолжительность периода посадки весной весьма ограничена, так как она должна быть закончена до распускания почек, т.е. в возможно ранние сроки, как только позволит состояние почвы (20 апреля – 10 мая). Промедление с посадкой, даже при хорошем последующем уходе, снижает приживаемость растений и ослабляет их рост в дальнейшем.

Саженцы, посаженные осенью, могут использовать весь весенний запас влаги в почве, благодаря чему рост их в первой половине лета бывает более интенсивным по сравнению с саженцами, посаженными весной. При этом осеннюю посадку желательно закончить за 20-30 дней до замерзания почвы, чтобы растения успели прижиться (до 10 октября). При раннем наступлении морозной погоды посадку переносят на весну. Саженцы в этом случае прикапывают на зиму на участке, не затопляемом талыми водами. Их укладывают в бороздки наклонно, верхушками на юг, во избежание возможных солнечных ожогов. Корни засыпают землей, уплотняют, поливают. Зимой саженцы засыпают снегом.

Посадка очень важный этап, от которого в значительной степени зависит последующий рост и урожайность. В это время должны быть решены такие вопросы как подбор сортов, выбор места, схема размещения.

Прежде всего, сорта плодовых и ягодных культур в условиях сурового Уральского климата ценятся за высокую зимостойкость, которая и обеспечивает хорошую урожайность. Поэтому сажать нужно только испытанные для наших климатических условий сорта, включенные в «Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию».

Нередко на наших рынках можно встретить сорта вишни, привезенные из более южных областей России, Молдавии, Украины. Эти сорта не пригодны для выращивания в уральских условиях и в ближайшую суровую зиму могут вымерзнуть. Да и в мягкие зимы, когда чередуются оттепели с морозами -20 - -25 цветковые почки у таких сортов вымерзают, подмерзает и древесина.

О сортименте уральской вишни мы писали здесь и рекомендовали иметь 4-6 разных сортов вишни, подобранных как по сроку цветения с учетом взаимного опыления, так и по сроку созревания (ранний, средний, поздний), чтобы, по возможности, продлить период потребления свежих плодов.

Учитывая требования вишни к условиям произрастания, ее нужно разместить так, чтобы в пределах имеющихся возможностей создать наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения. Растениям вишни предстоит много лет расти на одном месте, поэтому важно не допустить ошибки при выборе его при посадке. Исправить положение посадкой на другое место трудно, так как даже молодые растения вишни, как и другие косточковые культуры, очень болезненно переносят пересадку.

Для вишни следует выделять наиболее возвышенные, хорошо освещенные места. Не рекомендуется размещать рядом с высокорослыми деревьями, затеняющими ее, а также на впадинах, пониженных местах, где застаивается излишняя влага и холодный воздух зимой и в период весенних заморозков во время цветения. Вишня плохо растет на кислых почвах, предпочитая близкие к нейтральным (рН 6,0 – 7,0). На состоянии растений отрицательно сказывается близкое стояние грунтовых вод. Глубина залегания их должна быть не ближе 1,5-2 м до поверхности почвы.

Поскольку уральская вишня корнеотпрысковая культура, то для нее лучше отвести отдельный участок или высадить в один ряд на расстоянии от других культур не менее 3-4 м, друг от друга – 2 м. Не стоит располагать растения более плотно. Должно быть обеспечено хорошее проветривание кроны, что снижает развитие грибных болезней.

В естественном состоянии почвы редко отвечают всем требованиям растений. Одни из них недостаточно плодородные, другие слишком влажные или сухие, а третьи имеют повышенную кислотность. Так, в Свердловской области наиболее распространены подзолистые, торфянистые, реже - серые лесные, близкие к черноземам, каменистые почвы. Из подзолистых почв по механическому составу для вишни наиболее пригодны супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. Они хорошо прогреваются, достаточно воздухопроницаемые. Однако, они характеризуются повышенной кислотностью, бедны органическим веществом. Мало пригодны для вишни плотные, тяжелые глины. Поэтому их приходится улучшать, то есть приспосабливать к особенностям данной культуры.

Для посадки обычно берут корнеотпрысковые (поросль) саженцы вишни или выращенные из зеленых черенков, иногда привитые. Любой саженец вишни, приготовленный к посадке, должен иметь хорошо развитые корни, длиной 20-30 см с наличием мочки и один стволик у выращенных из зеленых черенков и привитых или один – два и более стволиков (ветвей) высотой 40-60 см у порослевых. Не стоит увлекаться саженцами более старшего возраста, особенно порослевыми, которые при большой надземной массе имеют слаборазвитую корневую систему, трудно приживаются и в последующие годы отстают в росте.

Саженцы вишни нежные, поэтому недопустимо даже кратковременное подсушивание корневой системы, травмирование коры штамба и ветвей, что может вызвать камедетечение и усыхание ветвей.

Посадочные ямы копают в зависимости от плодородия почвы шириной 80 – 100 см и глубиной 40 – 60 см. На глинистых, каменистых почвах размер их должен быть больше. Это делается для того, чтобы внести большее количество хорошей плодородной земли. При копке ям верхний более плодородный слой почвы вынимают в одну сторону, нижний, менее плодородный – в другую. С верхним слоем земли тщательно перемешивают удобрения. Количество удобрений зависит от типа почвы и размера ямы.

На подзолистых, суглинистых почвах обязательно вносят: перегной 15-20 кг, суперфосфат 200 – 400 г, сернокислый калий 40-50 г, или древесную золу 500 – 600 г и в зависимости от кислотности почвы – известь 200 - 400 г.

На выщелоченных черноземах норму внесения перегноя можно уменьшить до 10 кг, суперфосфата – до 100 – 200 г, сернокислого калия – до 20 – 30 г, извести - до 200 г. Калийную соль и известь можно заменить золой – 250 - 300 г.

На торфянистых почвах очень полезно внести глину 100 – 150 кг, которую перемешивают с торфом, добавляют суперфосфат 300 – 400 г, сернокислый калий – 100 г, известь 200 – 400 г. Вместо извести можно внести золу – 500 – 600 г, уменьшив при этом норму калийной соли до 50 г.

На плотных глинистых почвах, где может скапливаться и долго задерживаться вода, корни, вследствие недостатка воздуха, могут загнивать. Во избежание этого рекомендуется яму углубить, дно ямы разрыхлить и уложить дренаж из камня, щебня и т.д. слоем 20 – 30 см. К почвенной смести с удобрениями (см. подзолистые почвы) добавляют песок (50 кг) и увеличивают дозу перегноя в два раза.

Напоминаем, что не перепревший навоз и азотные удобрения в посадочную яму не вносят.

После тщательного перемешивания земли с удобрениями, ею заполняют яму на 1/2 или 2/3 в зависимости от величины корней и происхождения посадочного материала. Далее в яму вносят слой плодородной неудобренной земли, чтобы предохранить корни от соприкосновения с удобрениями. Почву в яме уплотняют и только после этого устанавливают саженец. Такой же землей закрывают корни саженца сверху и затем заполняют яму до краев. Глубина посадки саженцев зависит от их происхождения. Корнеотпрысковые (поросль) сажают заглублено на 15-20 см от поверхности почвы (рис. 1). А саженцы, полученные из зеленых черенков и привитые, сажают по уровень корневой шейки (рис. 2, 3). Растения опускают в яму, тщательно расправляя корни. Засыпая яму, саженец слегка встряхивают, чтобы между корнями и землей не образовались пустоты. После заполнения ямы, землю осторожно утаптывают, начиная от периферии ямы к центру, для ослабления осадки. Затем поверхность круга выравнивают и в радиусе примерно 50 см насыпают валик земли высотой 15 – 20 см, чтобы при поливе вода не стекала за пределы ямы.

Высаженные растения поливают. Норма полива – одно-два ведра на растение. Полив обязателен даже в дождливую погоду – он способствует плотному соприкосновению земли и корневой системы. Поливают медленно по всему приствольному кругу. Когда вся вода впитается, его мульчируют, то есть присыпают торфом, перегноем или сухой землей слоем в 5 – 6 см, что позволяет дольше сохранить влагу.

При весенней посадке у порослевых саженцев надземную часть обрезают на 1/3 кроны, если она не была удалена при откопке поросли. В этом случае при обрезке удаляются точки роста с целью восстановления пропорционального соотношения надземной части и корневой системы, так как подрезанные при посадке корни не в состоянии обеспечить питанием все точки роста. Растения с распустившимися почками не обрезают, но при этом следят за влажностью почвы и повторяют поливы до полной их приживаемости.

М. Г. Исакова

Старший научный сотрудник

Свердловской селекционной станции садоводства